При выборе напольного покрытия, которое будет использоваться в проходных зонах вроде коридора или прихожей, необходимо искать материал с высокой прочностью, так как именно в этих зонах будет наибольшая нагрузка. Для прихожей и коридора очень хорошо подходят керамическая плитка или ламинат.

В кухне эти материалы так же будут хороши. Плитка обязательно имеет контакт со стенами, поэтому температура этого покрытия обязательно будет низкой. Для того, чтобы избежать такого эффекта, именно с плиткой зачастую используется система тёплых полов.

Для ванной комнаты подойдут герметизированные панели из пробки, ковровые покрытия, пропитанные водостойким покрытием и всё та же керамическая плитка.

Гостиная – визитная карточка любой квартиры, поэтому в этой комнате всегда замечательно будет смотреться пол, выполненный из штучного паркета. Вместо паркета можно использовать паркетную доску, но она уступает паркету в разнообразии рисунков, хотя с точки зрения экономии выглядит привлекательнее.

Для спальных комнат рекомендуется ковролин. Этот материал богат в подборе рисунка и цвета и хорошо вписывается в расслабленную атмосферу спальной. Кроме того, он мягок и приятен на ощупь, а именно в спальнях мы чаще всего находимся босиком. Так же в спальной достаточно неплохо и практично будет применить ламинат, который тоже отличается рядом преимуществ.

Крепление тяжёлой люстры в перекрытии из бетона потребует металлического анкера – распорного крюка. Для начала сверлится отверстие, в которое вставляется анкер, легкими постукиваниями устанавливающийся в устойчивом положении. Затем анкер затягивается, вследствие чего муфта, находящаяся в отверстии плиты, распирается и крепление становится совершенно надёжным.

Для деревянного потолка подойдут металлические шурупы с крюком, которые просто вкручиваются в потолок.

Для гипсокартонного потолка лучшее крепление – специальные дюбеля – бабочки, которые предназначены именно для таких поверхностей. Тяжёлая люстра в гипсокартонный потолок закрепляться не должна, необходимо крепить её к основному, бетонному потолку. В этом случае используется специальная резьбовая шпилька, рым-гайка и забивной анкер. Анкер накручивается на шпильку и вставляется в просверленное отверстие, после чего шпилька закручивается до упора. После того, как шпилька будет закручена, с неё снимаются гайки и накручивается рым-гайка. Такое крепление чрезвычайно надёжно и может использоваться не только для люстр.

Люстры с небольшим весом крепятся при помощи обычных дюбель-гвоздей в бетонное основания и при помощи саморезов, если потолок деревянный. При креплении такой люстры в гипсокартонном потолке идеально подходят крепления «бабочки».

Что же такое сетка кладочная? Это сварная сетка, изготовленная из проволоки методом контактной сварки. Ассортимент заключается в размере ячеек кладочной сетки и в диаметре проволоки, используемом при ее изготовлении. Размеры сетки могут быть как стандартные, так и изготовленные по чертежам заказчика.

При реализации строительных проектов сетка кладочная применяется:
• для крепления кирпичной кладки;
• для устройства бетонных полов;
• при армировании железобетонных конструкций (ненормированная прочность);
• для армирования дорожных покрытий.

На приусадебном участке кладочная сетка тоже находит самое разнообразное применение:
• для ограждения дачных, приусадебных участков;
• при самостоятельном изготовлении каркасов парников и теплиц;
• для сооружения клеток.

Важнейшими характеристиками сварной сетки кладочной, делающей ее особенно популярной с ряду строительных материалов, выступают ее низкий вес в совокупности с легкостью монтажа.

Виды сетки сварной

Наиболее распространенными видами сетки кладочной выступают:
• оцинкованная сварная сетка из холоднотянутой низкоуглеродистой проволоки;
• неоцинкованная сварная сетка из холоднотянутой низкоуглеродистой проволоки.
Помимо этого, новые технологии позволили изготавливать сетку, обработанную дополнительно полимером, что значительно увеличивает срок службы сетки.

Кажется, что для наружной отделки древесина не слишком подходит и можно поискать какие-то более современные и стойкие к внешним воздействиям материалы, тем более, что предложений сколько угодно – хоть натуральные, хоть искусственные. Но не стоит спешить и отдавать предпочтение какому-то «отделочному эрзацу». Ведь нам необходимо придать дому неповторимый облик, придать ему индивидуальные черты и обеспечить уют для себя и своей семьи.

Древесина из-за различий внутреннего состава может быть жёсткой и гибкой, твёрдой и мягкой, тяжёлой и лёгкой. Ни один материал не может сравниться с деревом таким разнообразием качеств. Важно только верно подобрать дерево, которое необходимо именно вам. Пород, которые используются для внешней отделки дома, великое множество, и это может удовлетворить любой, самый изысканный вкус. Дерево, благодаря своему цвету и текстуре, наиболее эстетически привлекательный материал. Некоторые породы могут использоваться для любых целей Другие, из-за меньшей доступности или качественных характеристик, применяются в каких-то конкретных областях. Наиболее практичной остаётся древесина дуба.

Но, кроме привлекательного внешнего вида, дерево обладает и качествами, важными для строительного материала: высокой стойкостью и удельной прочностью. Древесина хороший тепло-, звуко- и электроизолятор. С помощью механической обработки древесина может принять любую форму. Крепить дерево можно клеем, шурупами, гвоздями и любым другим крепёжным материалом. Дерево легко пропитывается антипиренами и антисептиками и становится пожаростойким и защищённым от короедов. Так же древесина легко ремонтируется и заменяется.

И ещё одно немаловажное свойство этого отделочного материала: дерево сочетается с любым другим материалом, поэтому его можно использовать в каком угодно стиле, будь это ампир, хай-тек или готика.

Дизайн в стиле хай тек включает в себя использование таких материалов, как металл, стекло, пластик. Так, например металл применяется при изготовлении каркаса мебели и различных деталей. Пластик используют в качестве материала для мебельных поверхностей. А из стекла делают некоторые такие элементы мебели, как полки, столешницы. И, напротив, природные материалы (дерево, камень) в стиле хай тек ни в коем случае недопустимы.

Если говорить о цветовой палитре, то интерьеру в стиле хай тек соответствуют более сдержанные цвета характерные для холодной гаммы, а за основной цвет чаще всего принят белый. При этом общий интерьер и отделочные материалы обязательно должны быть однотонными, не допускается пестрота, а также сложная отделка. Но стоит помнить о том, что в каждой комнате должен быть определенный акцент, своеобразное яркое пятно, некий элемент который будет обыгрываться или дополняться другими элементами интерьера.

Функциональность мебели в стиле хай тек необходимо задействовать по максимуму. Как правило, эта мебель легко трансформируется, оснащена колесиками или даже дистанционным управлением. Главное при обустройстве дома в стиле хай тек – не забывать о том, что этот стиль принадлежит к минимализму, а, стало быть, количество вещей должно быть минимальным.

Гаражи возводятся в основном на ленточных фундаментах. По используемому материалу фундаменты подразделяются на бетонные, сборные железобетонные, монолитные, кирпичные. С ленточным фундаментом совмещают в дальнейшем стены гаража, с цокольным перекрытием – потолок.

Рекомендуемым материалом для стен являются жедезобетон, бетон и бутобетон. Хорошо обожженный красный кирпич используют на участках с сухими грунтами. Если гараж будет вмещать и погреб, используют опалубку из досок. Кирпичные стены необходимо дополнительно оштукатурить.
Не рекомендуется обустраивать в гараже смотровую яму. Это объясняется наличием испарений и образованием конденсата, вызывающим коррозию днища автомобиля. Если без ямы не обойтись, ее делают закрытой, для чего используют легкую герметичную крышку.

После того, как возведен фундамент, из толя, рубероида или цементного раствора обустраивают гидроизолязионную защиту гаража. Затем фундамент выравнивают с помощью раствора и переходят к возведению стен.
Пол гаража может быть бетонным или цементным. Для цементного пола потребуется предварительное уплотнение грунта, смешанного с гравием или щебнем. Поверх грунта укладывают цементный раствор. Если выбран вариант бетонного пола, на площадку набрасывают и утрамбовывают песок, который затем накрывают толем и заливают бетоном.

Балки чердачного перекрытия изготавливают из хвойных пород древесины. Перед укладкой балки обрабатывают антисептиком, просмаливают, обертывают толем. Накат покрывают толем или смесью песка и глины. Укрепляют чердачное перекрытие огнестойкими плитами.

Конструкция сооружения может быть разборной или стационарной, выбирать хозяину. Возле дома, в котором семья проживает постоянно, можно остановиться на втором варианте. А на даче есть вероятность повреждения или даже кражи теплицы, поэтому больше подойдет разборная модель.

Разнообразны и формы конструкции. Строительство арочной имеет преимущество в экономии укрывного материала, а форма домиком удобна для выращивания высокорослых растений.

Для укрытия каркаса теплицы может использоваться пленка, ячеистый поликарбонат или стекло. Теплица с пленкой более легкая, поэтому не нужно строить под нее фундамент, да и температура в ней повышается быстрее. Прочный полиэтилен стоит не дорого, легко режется и монтируется на каркас. Срок эксплуатации приблизительно 4 месяца, а потом материал нужно менять. Более надежна пленка ПВХ, имеет свойство защищать растение от излишнего тепла прямых солнечных лучей. Данный материал выдерживает сильные порывы ветра и град. Пленка ПВХ будет служить не один сезон.

Строительство теплицы со стеклянным укрытием требует возведения фундамента. Стекло обеспечивает более высокую температуру внутри помещения. Гораздо дороже стекла стоит ячеистый поликарбонат, но материал намного прочнее, пропускает больше света и срок его службы исчисляется десятилетиями.

Если глубина царапины небольшая и не доходит до деревянного массива, то замаскировать её можно двумя способами. Можно затереть царапину несколько раз восковой полиролью, повторяя это действие до тех пор, пока поверхность царапины будет неотличима от поверхности лака. Или использовать специализированный лак для ремонта – спрей.

Если же царапина достаточно глубока и через неё видно основу, то и эта проблема разрешаема. Для её решения понадобится твёрдый восковой карандаш. Подобрать такой карандаш необходимо по совпадению его цвета с цветом покрытия дерева. Карандаш расплавляется, а расплавленная масса втирается в трещину. Излишек воска, выступающий над царапиной, удаляется лезвием до выравнивания её с поверхностью лака. Затем поверхность аккуратно шлифуется самой мелкой наждачной бумагой – нулёвкой, и покрывается поверх ремонтным лаком. Ни один другой лак в этом случае не годится, потому, что обычный лак не имеет необходимой прочности соединения с лаком основным и через некоторое время просто отвалится от двери.

Если на двери нанесён промышленный материал, особенно если считается светоотражающим (в описании это обозначается как UV отделка), то самостоятельно нанести на такую поверхность новый слой краски или лака не удастся.

Но, если вы всё же решитесь это сделать, то сначала отшлифуйте необходимое место нулевой наждачной бумагой, а затем покрывайте полиуретановым двухкомпонентным лаком. Сложность состоит в том, что подобный лак не продаётся в торговых сетях и найти его можно только на фирмах, занимающихся реализацией материалов для отделки промышленным мебельным предприятиям.

ИСКУССТВЕННЫЙ ШПОН, которым покрывают поверхности мебели или дверей – это бумага, на которую нанесён рисунок текстуры древесины, пропитанный меламиновыми смолами.

Мелкие царапины на этом материале восстанавливаются с помощью полироли, в которую добавляется краситель, по цвету совпадающий с цветом шпона. В качестве красителя может выступить любая краска, например акварельная.

А вот большие, глубокие царапины или обрывы шпона на этом материале восстановить невозможно. Можно лишь сделать их менее бросающимися в глаза, закрасив либо предыдущим способом, либо просто подходящей по цвету краской.

Прежде всего, надо разобраться в том, какие дефекты у вашей старой ванны. Если есть трещины, сколы в местах слива или трубы не совпадают со сливным отверстием, то такая ванна требует замены. А вот если не устраивает посеревший цвет эмали, если те же сколы и трещины не в корпусе, а на эмали, то намного проще и дешевле отэмалировать её заново.

С экономической стороны выгода очевидна, ведь покрытие новой эмалью обойдётся вам всего лишь в триста рублей, которые будут уплачена за банку эмали. А работа мастера как по покраске старой, так и по установке новой ванны, оценится приблизительно в одну и ту же цену. К тому же установка новой повлечёт и другие затраты и хлопоты: её необходимо доставить, старую выломать, а значит и повредить при этом кафель, который опять придётся укладывать.

Есть три распространённых способа нанесения новой эмали: самостоятельно кистью, то же самое, но выполненное профессионалом и услуги фирм, занимающихся нанесением нового эмалевого покрытия, методом распыления. Каждый из вариантов проходит несколько одинаковых этапов.

1. Очистка поверхности от предыдущей эмали. Щёткой наносится чистящий порошок, например «Пемолюкс» и по порошку производится тщательная зачистка абразивным камнем. Надо учитывать, что порошок не должен содержать хлора. После зачистки получившуюся абразивную крошку смывают вместе с мыльной пеной.

2. Зачищаются неровности и ржавчина, а поверхность обезжиривается.

3. Ванная наполняется горячей водой на некоторое время, а после её слива, вытирается неворсистой тканью. Ванна по окончанию подготовки должна быть гладкой, сухой и матовой.

4. Готовится состав для эмалировки, смешивая эмаль и отвердитель.

5. Наносится в качестве грунтовки первичный эмалевый слой. Грунтовка должна просохнуть.

6. Наносится второй, и окончательный эмалевый слой.

7. На этом работы, которые занимают всего три – четыре часа, закончены.

Есть и ещё один способ продлить жизнь старой чугунной ванны – вставить акриловый вкладыш. Такие вкладыши пролегают к основанию ванны очень плотно, изготавливаются точно под её размер и могут быть любых расцветок. Но стоит учесть немалую цену вкладыша и обязательную оплату по его установке, так как сделать это могут только профессионалы.

Перед этим выбираем затирочные материала, которые готовятся на основе цемента или эпоксидной смолы. Первые бывают как в виде сухих смесей, которые необходимо разводить водой, либо продаются в виде уже готовой к работе смеси и делятся на три класса: смесь латекс и цементом портландом, сухой отвердитель и промышленный портланд-цемент. Эпоксидные затирки содержат отвердитель и эпоксидную смолу. Но они более дороги и сложны в работе. К тому же такие смеси достаточно густы и не проникают в узкие швы.

Герметик необходим для предотвращения пятен и защиты от проникновения воды в плитку и швы. При его выборе необходимо учесть тип затирки и плитки.

Для нанесения затирки выкладывается горка материала на затираемую поверхность. Если вы работаете с напольной плиткой, то просто выливайте раствор из ведра. Для распределения затирки используется затирочная тёрка, которую надо держать под углом в тридцать градусов и продвигать по диагонали. Желательно не просто растирать затирку по плитке, а вдавливать её: чем больше будет усилие, тем плотнее заполнится шов. Не стоит сразу распределять всю смесь, сначала, для определения скорости застывания, лучше проработать небольшой участок. Если она будет застывать слишком быстро, то надо будет останавливаться и заниматься очисткой.

Если работа идёт с поверхностью, которую позже будет сложно очистить, то лучше использовать мешок для затирки, действующий по принципу кондитерского мешка.

Когда швы заполнены, излишки затирки удаляются тёркой, которую тоже следует двигать по диагонали, чтобы не попасть в края швов и не удалить затирку и из них. Если затирка за это время достаточно сильно засохла, то используют абразивную щётку.

После такой сухой очистки необходимо провести влажную. Сначала губкой удаляется лишняя затирка. Обычно хватает трёх проходов. Губку необходимо тщательно промывать, а по состоянию воды можно понять, осталась ли ещё лишняя затирка на поверхности.

Вторым этапом надо осмотреть целостность швов и, при необходимости, добавить затирку в неровности. Важно, чтобы швы имели одинаковую глубину и форму. После того, как затирка высохнет, производится окончательная очистка и наносится герметик.

Очень эффектно выглядит балдахин, если конструкции, поддерживающие его, выполнены в том же стиле, что и кровать, и являются её продолжением. Причем, балдахин в наше время претерпел изменения и не обязательно имеет вид шатра. Очень часто балдахин состоит из ниспадающих сверху отрезков роскошной материи, напоминающей гардины.

Конструкции, поддерживающей балдахин, можно и не быть монументальной. Очень часто она напоминает богатую люстру, с которой спадают отрезки материи, создающие импровизированный шатер над кроватью. Кстати, и крепится она к потолку, как люстра.

Очень просты, но так же эффектны, самодельные конструкции, собираемые из деревянных карнизов для штор. Карнизы могут крепиться к потолку, стенам или иметь свои опорные конструкции.

Балдахин является центральной и ярчайшей деталью интерьера. Поэтому вся остальная мебель, и элементы интерьера спальни должны ему соответствовать и служить дополнением. И в первую очередь шторы и гардины на окнах. Обязательно должен быть роскошный ковер с рисунком и красками в восточном стиле.

Восточный интерьер – это преобладание теплого красного цвета, соседствующего с различными оттенками синего, в которые окрашены простые фигуры орнамента, украшающего отделку стен, покрывал, гардин и накидок.

Только не надо забывать, что хозяева такой спальни должны выглядеть соответствующим образом.

Легко и приятно работать с флизелиновыми обоями. В отличие от покраски стен, такие обои наклеить на стену займет меньше драгоценного времени, так как краску надо наносить еще и в два слоя.
Снимать и клеить флизелиновые обои тоже не трудно. На покрытие с бумажной основой клей надо наносить предварительно, а обои с флизелиновой основой препятствуют образованию «пузырей» из воздуха и не растягиваются, швы останутся незаметными.
Состав флизелиновых обоев состоит из натуральных и синтетических волокон, что делает их прочнее в сравнении с бумажными обоями, при работе с ними они не рвутся. Если стена загрунтована и надо снять покрытие – обои тянут за уголок, даже без применения каких-то специальных средств. При снятии они сохраняются и их можно наклеить еще раз.

Давно выпускаются обои в состав которых входят экологически безопасные материалы, но их стоимость очень высокая. Производство обоев из натуральных материалов на сегодняшний день стало дешевле с помощью современных технологий. Расширился их выбор по цветовой палитре.

Не очень дорогие обои-стикеры наклеивают на любую поверхность. Их можно использовать несколько раз, сняли со стены и наклеили вновь. Для людей у которых часто меняются вкусы – такое покрытие подходит идеально. Самоклеющиеся обои в стиле поп-арт используют для декорирования комнат.

С помощью фотообоев оформление вашего помещения станет уникальным. На фотообои наносят изображения прекрасных уголков мира, красивую природу. Это достигается при помощи современной цифровой технологии печати.

Источник – Строить, чтобы строить

Источник – СтройПрофи

Источник – Строительный эксперт